Pueden descargar una versión vectorial para reproducir a gusto y al tamaño que deseen desde aquí.

Por una educación de calidad, pública y gratuita!

Acabo de ver Benda Bilili!, un documental francés acerca de una banda de música congolesa, y estoy completamente fascinado.

Staff Benda Bilili (cuyo nombre significa “ve más allá de las apariencias”, o algo por el estilo) es una banda de músicos salidos de las calles de Kinshasa en las alas de la música que tocan. Ricky Lickabu, su fundador y líder, todavía tiene un puestito de cigarros (Boutique Benda Bilili!, como le dice él en el documental) en el que con su mujer vende lo que puede frente al mercado de Kinshasa. Sin embargo, esto de seguro va a cambiar.

La banda está compuesta de varios músicos de edades muy diferentes. Hay cuatro miembros originarios, cuya edad bordea los 50 años. Pero también está Roger Landu, el miembro más reciente y uno de los más jóvenes, con sólo 18 años. Roger es también especial entre la banda porque es un verdadero prodigio tocando el satonge, que no es un instrumento muy popular debido a que lo inventó él mismo, con una lata vacía, una cuerda y un pedazo de palo (por supuesto, con el paso del tiempo ha hecho más y la iteración ha convertido el instrumento en algo un poco más sofisticado, pero no mucho).

Los miembros de Staff Benda Bilili no tienen muchos recursos. Se juntan a ensayar en el zoológico de Kinshasa, y tocan su música al acompañamiento de las ranas que se escuchan en el fondo. En términos de equipo, no cuentan más que con lo elemental, y en cuanto a entrenamiento, tienen el que hayan podido conseguir ellos por su cuenta. Su música es música nacida en la calle, corporal, basada en la experiencia propia. Las letras hablan de los que ellos viven y han vivido, de lo que conocen y lo que ven todos los días. Las melodías y arreglos toman su inspiración del soukous congolés, el reggae, el R&B y James Brown, pero cuando un periodista les comentó por primera vez que su música parecía tener influencias del Blues, ellos no sabían ni qué era eso.

Por supuesto, esto no impide que su música suene increíble.

Sin embargo, cuando busco cosas para leer acerca de la banda en internet, lo que encuentro me desilusiona. Esto porque la enorme mayoría de lo que he podido encontrar tiende a confundir lo accesorio con lo esencial, y se olvidan que de lo que están hablando es de una banda de músicos.

Eso parece imposible, pero es verdad. Verán, como ya les dije, los músicos de Staff Benda Bilili han vivido casi toda su vida en la calle. Pero para la mayoría de ellos, la razón por la que esto es así es porque han vivido la mayor parte de sus vidas con las consecuencias de haber contraido polio cuando niños, y circulan, trabajan y viven encima de triciclos hechos por ellos mismos. Junto a la banda, hay también un grupo de niños y jóvenes que ganan parte de su dinero empujando los triciclos de los otros músicos y son protegidos, cual niños adoptivos, por los miembros de la banda.

Sin embargo, y a diferencia de lo que eso podría hacerlo pensar a uno, esta no es “una banda de músicos congoleses parapléjicos sin casa”, como los describe Brandon Perkins en un artículo para el Huffington Post. Esta es una banda de músicos. Punto. Describirlos de cualquier otra manera es traicionar sus habilidades para satisfacer nuestros propios prejuicios y generalizaciones, y eso no me parece correcto.

A pesar del título de ese artículo del Huffington Post, me parece preocupante la fascinación evidente ante todo en él (pero visible en muchos otros en la red) con la tristeza en las canciones de Benda Bilili. Es como si el hecho de que no tengan casa y no puedan caminar sin ayuda significara que todo lo que hacen tiene que estar permeado de tristeza. Me da la impresión, leyendo sobre todo ese artículo, que el escritor busca que en algún momento que el integrante de Benda Bilili le diga “sí, la verdad es que nuestra existencia es miserable y eso se ven en todas nuestras canciones, que hablan de lo triste que somos” para que pueda encasillarlos a todos en un molde pre-hecho. Sin embargo, habiéndolos visto tocar y baiar en el documental, me queda claro que la realidad es muy diferente:

Puedes definir una discapacidad? Todo el mundo tiene su propia “discapacidad”. No nos consideramos discapacitados. Somos ante todo músicos, artesanos, hacemos todo tipo de trabajos para sobrevivir. Tenemos muchos niños y hacemos lo posible por alimentarlos. No nos importa lo que la gente piense de nosotros. El único juicio será sobre el escenario, y vamos a sonar mejor que nunca.¹

La gente dice que la canción “Polio” es triste. Y lo es, pero me hace reir porque me hace pensar en cómo me veo con mis muletas. Es acerca de mi condición, pero la letra está llena de esperanzas, así que no sé… no pensamos en términos de felicidad o tristeza cuando creamos nuestra música.²

La banda se formó originalmente porque Ricky, que sabíá cantar y tocar guitarra, no podía encontrar gente que quisiera tocar con él. Los demás músicos callejeros no podían ver en él más que una incomodidad, un problema. Le alegaban que como no podía caminar, no iba a poder llegar siempre a tiempo a los ensayos.

Dicho y hecho, Ricky se agrupó con otros que, como él, han aprendido de las circunstancias a mirar más allá de las apariencias. “Benda Bilili!”

Háganse un favor y vean más videos de la banda en YouTube.

¿Y acaso mencioné que mañana los voy a ir a ver en vivo?

1. Can you define what is handicap? Everybody’s got a “handicap” of his own. We don’t consider ourselves as disabled. We are musicians first, all of us are gifted craftsmen, we do all types of jobs to survive. We got many children and do our best to feed them. We don’t care what people think of us. The only judgement is on stage, and we will rock the place. (Staff Benda Bilili: Celebrate, Not Pity.) [volver]
2. People say that the song “Polio” is sad. It is sad, but it makes me laugh because I get the picture of how I look on my crutches. It’s about my condition, but the lyrics are full of hope so I don’t know…We don’t think in terms of sadness or happiness when we create our music. Ibid [volver]

¡Salí en el Clinic! ¡OMG!

El título es el mismo título del mail en el que otra muy buena amiga (esto de tener hartas buenas amigas es de las cosas buenas de ser hombre y minimamente simpático) me informó (efectivamente con la primicia, y de hecho la exclusividad hasta el momento) del suceso.

Lo que sale publicado abajo de mi foto es un fragmento de la carta en la que mandé la foto. La carta la reproduzco abajo para quienes se interesen en leerla.

Saludos a todos, mijos y mijas, desde el lejano Japón-pon¹, y ¡Viva Chile, Mierda!

—

Sr. Director,

Hace unos dias, y armado de un Clinic significativo mandado por una gran amiga por correo tradicional (lo que explica la tardanza) partí en un viaje por el sudeste asiático que me llevó, sin planearlo demasiado, derecho a Phnom Penh, la capital de Cambodia, y de ahí a la S-21, el principal campo de concentración de Pol Pot, en donde más de 17.000 camboyanos fueron “procesados”.

Mientras recorría los pasillos estrechos y las celdas diminutas y mientras veía las fotos de los torturadores quinceañeros, rayadas por los camboyanos visitantes y leía sus palabras, a pesar de la distancia, a pesar del tiempo, no podía parar de pensar en Chile. Tan diferente nuestro chilito larguirucho de la Cambodia que parece pelota. Tan diferente nuestro dictador de derecha con su dictador comunista. Tan diferente nuestro idioma, nuestro clima, nuestra historia… y sin embargo… qué atrozmente parecidos los bestias que hicieron eso. Qué brutalmente parecido lo que hicieron, y el daño que causaron.

Cuando metí el Clinic a mi mochila para mi viaje, lo llevaba para ver si encontraba una foto simpática, una divertida al lado de un poster olvidado de Christel o alguna otra tontera por el estilo. Sin embargo, con el peso de los muertos nuestros y los suyos, la única foto que pude sacar fue esta que mando. No es muy atractiva, pero espero que esté de acuerdo conmigo en que su valor radica en otro lado.

Con todo lo que sé que nos separa de Cambodia, ahora sé también que hay algo – un hueco, una tragedia – que nos une. Sólo quería compartirlo con usted.

Abrazos desde el extranjero, y gracias por el Clinic, el único diario que extraño, el mejor regalo que me pudo llegar por correo aquí en la lejanía.

José Joaquín Atria

1. cfr. Calle 13… [volver]

Salimos de Singapur el primero, después de haber pasado dos noches en compañía de Vic y Nat que se portaron de maravillas. No nos dejaron pagar nada de nada (a pesar de nuestras eventuales quejas agradecidas), nos alimentaron como si fuéramos a ir a perdernos en el desierto y nos entretuvieron profusamente (si es que se permite usar esa palabra) todo el tiempo que estuvimos ahí, con promesas de seguir haciéndolo a la vuelta, en nuestra segunda estadía en Singapur.

El vuelo a Phnom Penh fue bastante poco interesante y una vez allá, otro viaje poco interesante más tarde, ya nos encontrábamos en nuestro hotel. En Cambodia nos tomó exactamente lo que se demoró el taxi en salir del aeropuerto para empezar a sentir picadas de unos bichos misteriosos que pululaban por ahí, mientras que el calor ya se había convertido hace tiempo en una cosa eternamente presente. Las zapatillas, por supuesto, se habían quedado lejos, en Singapur, y desde entonces lo único que me separaba del piso fueron unas chalas de esas con gomita entre el pulgar y los demás.

Nada podría habernos preparado para la diferencia que íbamos a encontrar entre Singapur y Phnom Penh, eso sí. En el barrio en donde íbamos a vivir, que después averiguamos que es un barrio bastante céntrico dentro de todo, al ladito incluso de la embajada de Alemania, las calles no están pavimentadas, excepto las grandes, y la basura que había desaparecido en Singapur parecía estar toda aquí tirada por todos lados, como si hubiera habido una feria hace poco y no hubieran tenido tiempo de limpiar.

En la entrada del hotel, que por lo demás parecía bastante digno, nos recibió un letrero no muy auspicioso, eso sí, prohibiendo armas, drogas y ruidos escandalosos. Y en nuestra pieza estaba el otro, el que está aquí arribita, advirtiéndonos que no era una buena idea tirar nuestras cosas, ni nuestra basura, por la ventana. Uno esperaría que hay ciertas cosas que no hay ni que decir. O sea, si es necesario poner un cartelito que diga eso, es porque pasa por lo menos con relativa frecuencia.

Bienvenidos a Cambodia .

A la mañana siguiente agarramos un Tuk-Tuk desde el hotel (llamado por ellos, ad honorem Ignacio Lira) y partimos a recorrer lo que nos interesaba ver de la capital de nuestro nuevo país huésped. A saber, los Killing Fields y el museo del genocidio en el centro de detención S-21 en plena ciudad.

Para explicar bien lo que pasó en Cambodia entre mediados de los 50’s y finales de los 70’s se necesita no sólo más conocimientos de política internacional de los que tengo si no que mucho más espacio del que este posteo puede tener. Por el momento, tendrá que bastar con decir que después de que se logró la independencia de Francia con la convención de Ginebra en 1953 los partidos internos se empezaron a pelear por el poder que finalmente quedó en manos de la derecha tras elecciones aparentemente dudosas. Para evitar represalias de la izquierda, el gobierno empezó una serie de políticas de represión ideológica que terminaron con la clausura de los diarios y publicaciones de esa tendencia y la ejecución bajo custodia de las cabezas del partido.

Las cosas eventualmente llevaron al alzamiento de un partido Comunista que había desarrollado un comunismo particular (basado en una idealización del campesinado en vez de la clase obrera y en parte en algunas ramas del budismo). El partido, en manos de Pol Pot, era conocido como el Khmer Rouge, y después de una guerra civil, llegó al poder con ayuda de Vietnam, China y el mismo líder del gobierno contra el que habían empezado, Norodom Shihanouk (que los empezó a apoyar luego de que lo destituyeran de su cargo tras haber inventado marchas en Phnom Penh en contra de Vietnam para después culpar a opositores de que ellos habían sido los que las habían causado).

El regimen de Pol Pot duró hasta 1979, fecha en que fue expulsado por Vietnam como parte de sus intenciones de convertirla en un nuevo Laos (según Wikipedia, por lo menos). Durante ese tiempo, lo que quería hacer era convertir Cambodia en un estado agrario volviendo a un estado primitivo idealizado. Para eso, prohibió el uso de tecnología que no fuera aprobada por el comité dentral. Para evitar que la gente de los grandes centros urbanos mantuviera sus costumbres no-revolucionarias, evacuó las ciudades hacia el campo. Se abolió el uso del dinero y se condenó la intelectualidad como la plaga. No sólo los intelectuales eran ejecutados (bastaba con parecer intelectual) sino que sólo los miembros del campesinado que venían de familias no educadas podían entrar al partido. En total, los estimados de la gente ejecutada por Pol Pot y el Khmer Rouge van desde 800.000 (según Pol Pot mismo) a 3.000.000 según conteos del Gobierno de Cambodia. La mayoría de lso conteos internacionales, eso sí, se quedan alrededor del millón y medio.

Aproximadamente 17.000 de esos pasaron por la S-21. De esos, sólo 7 sobrevivieron. Los detenidos en el campo eran torturados cuando las confesiones eran políticamente útiles, y después eran llevados a Choeung Ek, en donde eran obligados a cavar sus propias tumbas masivas y después apaleados hasta la muerte o enterrados vivos. Los guardias no usaban balas para ahorrar plata. Uno camina entre las tumbas, con los restos de ropa entre medio, y ve las tumbas separadas por tipos. La de las mujeres con guaguas (convenientemente al lado del árbol que usaban para matar las guaguas como los Espartanos), la de los guardias traidores, la de los descabezados, y así y así…).

En medio de Choeung Ek hay una Stupa. Es una especie de edificio en arquitectura Camboyana, de varios pisos de alto. Dentro, y donde se pueden ver, están las más de 8.000 calaveras que se han recuperado del campo. En el primer piso están las ropas.

Ya, cambio de tono, cambio de tono. Mucho.

De ahí, y para convencernos de que Phnom Penh no es sólo un lugar triste, y de que el país tiene otras cossa que mostrar, nos fuimos a ver el mercado Ruso y el Palacio Real. El mercado era como un Persa grande, más variado y sorprendentemente más asqueroso. Cuando pasé por la sección de comida tuve que hacer fuerza para no devolver la que ya había comido, y el resto de nuestros giros por el mercado fueron pensados de modo tal que no tuviéramos que pasar por ahí de nuevo. Aparte de eso, el mercado vende una cantidad ridícula de cosas, desde partes de moto a pescados vivos, y es realmente caótico.

El palacio real era bastante sorprendente por, aunque afortunadamente de un modo súper distinto. La arquitectura tradicional Camboyana se parece un poco a toda la de la zona (seguro que los conocedores de por ahí conocen las diferencias, pero yo no) y la verdad es que es bien bonita. Algo recargada a veces, pero todo lo de esta zona es medio recargado, y es de algún modo refrescante. Además, me encantan las llamitas que parecen salir de las esquinas de los techos.

El tráfico es otra cosa de la que hay que hablar en Cambodia. En chile, por ejemplo, tenemos leyes del tránsito, pero en Cambodia, esas parecen ser más guías de comportamiento que otra cosa. Por ejemplo, la gente maneja por la derecha (poco común en la zona, fíjensen, porque Tailandia, Singapur, Japón, hasta Nueva Zelandia, todos esos manejan por la izquierda, y yo que pensaba que era una cosa de islas…) pero las pistas no se han inventado. Además, si la izquierda está más cómoda o me cae mejor, manejemos por la izquierda. Y si tengo que cruzar la calle, bueno, a cruzar la calle. Qué es eso de semáforos, o derecho de paso, comodidades de país desarrollado que no tiene problemas.

He estado en una buena cantidad de países con conceptos laxos de cómo manejar, pero Cambodia… Cambodia se lleva el premio lejos. Lejos. Cambodia viene de vuelta. El tigre con más rayas, la papa con más ojos, la estrella con más puntas, etc. ¿Esa foto en la portada de la moto con la familia entera a cuestas? La moto es un taxi. La familia son los pasajeros. Y esa no es la moto con más gente que vi. Una, a la que no le alcancé a sacar foto, tenía seis personas. Dos de las cuales eran niños chicos.

Think of the children… yeah right…

En el próximo posteo, ¡a Angkor Wat, mijos!

Bien atrasado, como tiene que ser, empiezo un recuento de mi periplo de una semana y tanto por Singapur, Cambodia y Tailandia. En varios sentidos este viaje me recordó mucho el que hice en tierras más hogareñas por Perú con un montón de amigos el 2005, así que si de repente se me salen comparaciones entre ambos, ya saben de donde son. La idea de esto es hacer un posteo largo eso sí, separado en varias partes. Muchas cosas que contar, y muchas etapas en el viaje demasiado claramente marcadas para no aprovecharlas. Predigo por lo menos cuatro posteos sobre el viaje, así que agárrensen.

El viaje se empezó a planear hace bastante. Sabía que algo tenía que hacer para mis vacaciones de primavera (claro, primavera local, lo que vendría a ser nuestras vacaciones de verano chile)¹, pero el proyecto original incluía partir en gira por China con un amigo gringo, Chris, que tenía ganas entre otras cosas de darse una vuelta por el desierto de Gobi, que hay que decirlo, suena interesante. Además, habla chino, lo que siempre es bueno yendo a China. Tantas eran las ganas que hasta saqué visa, que ahora lamentablemente sólo ocupa espacio en mi pasaporte (hay que decirlo, un espacio abacanado, con una visa china, pero de todos modos, en términos prácticos, es sólo espacio perdido). Y bueno.

Al poco andar, y por varias razones, el viaje a China no pasó, y decidí subirme al carro de Sera, que planeaba otro viaje a Tailandia. Ella lo que quería era ir a Bangkok por sobre todas las cosas, y conversando con ella yo decidí que yo lo que quería era ir a Angkor Wat, en Cambodia, por sobre todas las cosas. Y conversando sobre el viaje con una amiga singapurense (sip, ese es el gentilicio, raro, ¿verdad?) ella me dijo que por qué no nos íbamos a Singapur primero, que nos servía como puerto de entrada, y ella aprovechaba de mostrarnos la ciudad. Y así fue. El viaje estaba armado. Un día antes de que esta amiga se fuera a Singapur con su pololo tuvimos reunión para planear y reservar pasajes y compramos pasajes ida y vuelta de Tokyo a Singapur para irnos el 26 de febrero y volver el 8 de marzo. Poco tiempo, pero tenía que hacerlo caber entre un concierto al que iba a ir el 22 y la llegada de José Tomás el 9. Más sobre eso más abajo.

Como todo no podía salir tan fácil, unos días antes de salir recibí una llamada de nuestro agente de viajes/sanguijuela que me dijo, por teléfono y en japonés (una combinación que no se las deseo), que los pasajes los había hecho a nombre de Sera Talmer, y el apellido de Sera era Palmer. Yo, sin entender mucho del problema, le dije si no se podía cambiar el nombre, o cancelar la reserva y volver a hacerla, pero él no, que no que no que no, y entre que yo ya me estaba dentrando a exasperar con el tipejo este y que mi japonés no es tan bueno, le pasé el teléfono a Sera. La cosa es que aparentemente, la única opción era pagar 15.000 yenes más para reservar pasajes al día siguiente, esto es, el 27 en la tarde. A esas alturas yo ya estaba rasgando vestiduras. No sólo teníamos que pagar más plata, sino que teníamos un día menos, y ni siquiera podía putear al gusano ese como se merecía, porque hablaba en japonés. Apretando los dientes, y repitiendo en mi cabeza que en el futuro me iba a reir de todo esto, decidimos seguirle el juego y salir un dia después.

Nuestro avión salía ese día en la tarde, y un día de un calor completamente extraño en Tokyo en esta fecha, salimos en el eterno viaje a Narita. Después de un bastante normal viaje de 7 horas a Singapur llegamos al aeropuerto de Changi. En el vuelo aprovechamos de ver películas (las primeras películas que veo desde que llegué a Japón que no han sido bajadas de internet, si descontamos una vez que agarré una versión doblada al japonés La Momia en televisión abierta).

Llegamos a Singapur como a las 12 de la noche, y Nat y Vic nos estaban esperando con el primer auto al que me he subido desde que llegué a Japón. Con las primeras cucharadas del calor que nos esperaría en el resto del viaje todavía esparciéndose por nosotros, partimos rumbo al barrio indio de Singapur a probar comida singapurense. Aparentemente, la principal atracción turística.

Singapur es varias cosas a la vez. En primer lugar es un país. Pero también es una isla², y una ciudad, y una de las sumas más extrañas de etnias que me ha tocado ver. Ahí conviven principalmente cuatro grandes grupos: chinos, malays, indios y tais. Y a pesar de llevar viviendo así, juntos tanto tiempo, están sorprendentemente poco revueltos. En la misma ciudad, compuesta básicamente de pura gente de afuera, todavía tienen un bario indio (Little India), un barrio chino (Chinatown), un sector malay, que no caché cómo se llamaba, y probablemente un sector tailandés al que no tuve la oportunidad de ir… creo. Y bueno, de entrada cada uno de esos grupos habla su propio idomia (sic) con los suyos, e inglés (bueno… singlish, para ser más exacto, lah) con todos los demás.

Es divertido también la cantidad de problemas raciales que tienen para ser una ciudad que está armada como está. En el par de días que estuvimos ahí me tocó varias veces oir comentarios de mis huéspedes que dejaban ver barreras bastante profundas entre los distintos grupos. Y por si fuera poco, también entre los miembros de esos grupos que ya llevaban harto tiempo viviendo en Singapur y los recién llegados.

El lado más visible de Singapur, por el contrario, es una ciudad tremendamente desarrollada, y sorprendentemente adaptada al limitadísimo espacio con el que cuentan. Por ejemplo, el terminal de Changi esta a un lado de la carretera que lo une con la ciudad, y la pista está al otro lado. Los aviones pasan en un puente sobre la carretera para llegar de un lado al otro. Los edificios del centro de Singapur son completamente increíbles, y parecen sacados de una especie de Blade Runner menos ficticio. No me tocó ver sectores demasiado pobres de la ciudad, nada como lo que iba a ver días después en Cambodia (y definitivamente fue el lugar con más plata quel llegué a ver en todo el viaje), pero quizás era eso mismo lo que le daba un aire un poco opresivo.

Singapur es entre otras cosas famoso por sus multas y demases. “A fine country”, dicen. “They fine you for this, and they fine you for that”, y aunque no me tocó que me multaran por nada, sí me dio la impresión de que era una ciudad en la que las cosas tenían espacios, y salirse de esos espacios no era algo que se pudiera hacer. Quizás es porque no estoy acostumbrado a tanto control, porque a pesar de lo pelota que soy con los sistemas de cosas y lo cuadrado que soy con cómo creo que las cosas debieran ser, tengo algo que todavía me recuerda que a pesar de todas las buenas intenciones, las cosas no van a quedarse nunca dentro de las líneas, y es precisamente cuando uno se sale del dibujo para pintar cuando empieza a ponerse entretenida la cosa.

No me malinterpreten. Singapur también tiene algo de eso. Una de las primeras cosas que nos tocó hacer fue ir al barrio rojo a ver a las mujeres paradas al borde de la calle. En un momento pensé contrabandearme un foto de la calle, pero una conversación acalorada en singlish con un proxeneta enojado después decidí que mejor que no. Aparentemente, el comercio sexual en singapur es muy grande, y mueve mucha plata. Sin embargo, está restringido sólo a un determinado barrio (el mentado Red Light District) y sólo a funcionar en unas especies de burdeles. A pesar de eso, justo afuera de esos burdeles legítimos es donde se mueve la mayor cantidad de carne, por así decirlo, y literalmente las mujeres estaban en vitrina en toda la vereda, por cuadras y cuadras. Demás está decir, claro, que el comercio sexual no sólo se queda en ese barrio. Hay también unas casas de putas menos reconocidas fuera de ese sector, normalmente disfrazados como casas de masajes (algunas veces con mensajes delatores como un cartelito que anuncia un sospechoso “all races” justo abajito de los masajes). Y también están los sectores donde uno puede parar en auto y subir travestis, aparentemente conocidos en Singapur como New Men. Nos dijeron que el sector de los travestis era un estacionamiento. Freak.

Todo esto, por supuesto, o derechamente ilegal, o en el borde de la ley. Reconocido por todos, pero aceptado también por todos. Ahora sí me siento más en casa.

La comida es el otro gran participante de Singapur. A diferencia de lo que yo estaba acostumbrado tanto en Chile como en Tokyo (y en la mayoría de los otros lugares de los que he oído), la costumbre aquí es ir de local en local, comiendo de a poquitos. De hecho, hay unos lugares que se llaman Hawker Centers en donde hay un montón de mesas rodeadas de locales de comida y uno va a los locales que le gustan, compra cosas y se va armando una mesa de comida. Suena un poco parecido a un food court como cualquiera cuando lo pongo por escrito, pero créanme que no tiene mucho que ver. O quizás sí, pero si fuera un food court hecho con puras picás.

Generalmente los distintos hawker center tienen especialidades (o por lo menos Vic parecía tener clarísimo qué cosas eran buenas en qué centros y qué otras no tanto), y como la ciudad está muy sectorizada (ver más arriba) en general los tipos de comida que uno encuentra en los distintos lugares también están más o menos ordenados. Y la gracia es que como Singapur es una ensalada de países, todos con tipos de comida muy particulares, uno siempre encuentra algo freak que comer o ver preparar. A mí, por ejemplo, no me había tocado hasta ahora chuparle la carnecita a una pata de pollo. El testimonio gráfico puede ser no apto para menores de edad eso sí… con las falanges y los tendones tirados ahí… sólo para los fuertes de estómago (o los que tengan ganas de ver una foto con un plato de comida a medio coemr, que es casi lo mismo).

Aprovechamos también de agarrar las últimas decoraciones del año nuevo lunar, o Chino (dependiendo de qué tan nacionalistamente no-chinos sean) que duran en total como un mes, y aparentemente vale la pena celebrar. Por lo menos eso he oído de la gente en Singapur y en China. Fuimos a un parque que todavía estaba entero decorado, con unas esculturas hechas de alambre y papel con los animales del horóscopo chino. Realmente bonito.

Aquí termino la primera parte. Ya se ha alargado demasiado y están empezando a volar vientos rosados en Tokyo, lo que me indica que hay otros posteos que también debería escribir…

1. Divertido que en Japón le digan vacaciones de primavera – 春休み – a las vacaciones que terminan en primavera, y nosotros le digamos vacaciones de verano a las vacaciones que empiezan en verano. Claro, quizás tenga que ver con que es más emocionante tener vacaciones en primavera que en invierno, o con que las vacaciones japonesas están un poco desfasadas con las nuestras, más tiradas hacia la primavera (parten un mes después, terminan un mes después), pero de todos modos es divertido. Por lo menos yo lo encuentro divertido, y este es mi blog, ¿bueno? [volver]
2. En verdad es una colección de islitas, como 60 y tantas, pero para todos los efectos prácticos, es una isla grande. [volver]

Original en http://www.flickr.com/photos/johnsu01/374697559/

Si hay una cosa constante en el desarrollo de la humanidad es que todas las edades del hombre, en su momento, consideraron que esa era era la peor, la más oscura, la más terrible, la más decadente. Quizás efectivamente significa que estamos sumidos en una espiral de decadencia, quizás efectivamente vamos de mal en peor, y cada generación no hace más que heredarle sus fracasos a la próxima, pero a mi me gusta más tomar el adagio ese como una prueba de que las cosas hay que tomárselas con Andina.¹
Sin embargo, eventualmente uno encuentra cosas que no pasan ni con Andina ni con nada. El problema de los DRM y el trusted computing es real, y se nos viene encima. El lanzamiento de Vista es la mejor prueba de que la cosa esta ya empezó hace rato, y si no logramos poner el asunto en tela de juicio, la verdad es que puede que no nos quede más opción que heredarle a nuestros hijos un mundo realmente terrible, o uno en que exista una posibilidad siempre real de que se convierta en eso.

El título del posteo viene de una versión alterada del slogan de Windows Vista cantada por activistas de ls FSF para protestar durante el lanzamiento de la nueva versión de Windows. Desde el 2001 que esta versión está en preparación, y aunque en un principio fue conocida como Longhorn y tratada como ejemplo de vaporware junto con Duke Nukem Forever y Prey², el hecho es que en octubre del año pasado empezó a circular y ayer (o anteayer, dependiendo de en donde estén en el planeta) fue el lanzamiento oficial a nivel mundial.

Quizás quien mejor explica los riesgos y los problemas del DRM, mejor incluso que Bruce Byfield y Scott Granneman que se llevaron los links de más arriba, es Cory Doctorow en su discurso sobre los DRM dictado (aparentemente con menos éxito del que debería) frente al departamento de investigación de Microsoft. Lectura altamente recomendada. Y para entender al razón por la que creo que el software propietario no es la solución no hay nadie mejor que Richard Stallman. Esta es la transcripción de un discurso dictado por él en Zagreb en marzo del 2006. No sé si sea el mejor de los que hay por ahí, pero sí es el más reciente, y es lo suficientemente general para servir de introducción. Lamentablemente, como es tan reciente no está traducido aún, pero tengo una traducción personal que está en camino y que luego reemplazará este link. Para los que el inglés sea un obstáculo demasiado grande, la página del proyecto GNU tiene más ensayos y discursos de los que van a poder leer, traducidos a más idiomas de los que van a poder aprender.

La FSF también es un buen punto de partida, y sus proyectos DefectiveByDesign y BadVista. Para más información específica de Vista hay una montonera de artículos en la red, aunque particularmente interesante es lo que los mismos tipos de Windows tienen que decir al respecto en un posteo en su blog respondiendo las dudas más frecuentes. Lo interesante de eso es que las respuestas del staff de Windows no hacen mucho más que confirmar los temores. Lean los comentarios. Y Peter Gutmann hace también una buena reseña de lo que se sacrifica al pasarse a Vista, con particular detalle de aspectos técnicos más que filosóficos. The Guardian también publicó hace poco una historia acerca de los riesgos de seguridad de Vista, citando entre otros a gente de Webroot diciendo que “el nuevo Windows Defender no detuvo 84% de los virus testeados, incluyendo 15 de los más comunes dentro del software malicioso”.

En general, tiendo a balancearme entre la tendencia a tomarse el mundo con Andina y la de verlo todo como el minuto más negro. Pero el problema es que cada vez que me dedico a leer más al respecto encuentro más cosas que no estaban ni siquiera en otras formas en tiempos pasados, nuevas estrategias de control que no me dejan pensar en la posibilidad de una opción, y eso lentamente me está obligando a dejar la tranquilidad y una especie de activismo callado de lado.

No pretendo empezar a describir los problemas de todo esto, porque no soy el más indicado para hacerlo. Pero si puedo ayudar en algo apuntando a quienes considero que sí lo son, siquiera para mejorar marginalmente sus rankings en Google, lo haré. Pero no podemos hacer sólo eso, porque lamentablemente, y tal como el título lo dice, el ouch empieza ahora, y cada vez la amenaza de que duela más es más seria y menos amenaza.

Suerte.

1. Para los que se sientan decepcionados de encontrar una actualización sin noticias personales, les cuento que una viene en camino. Esto no podía esperar. [volver]
2. Aunque este ya se lanzó… [volver]

Hace una hora y media se murió Pinochet. No tengo demasiado que decir al respecto. Creo que que haya vivido tanto, aunque molesto cada día, fue lo que mejor nos pasó después de las cosas que hizo. Si se hubiera muerto antes, como todos los demás dictadores que pasaron al olvido o a la gloria, ese habría sido también el destino de este.

Hace un par de dias le mostré esa foto a una amiga gringa que conocí en el intercambio. Le pregunté cómo se sentiría si esos fueran sus gobernantes. Me dijo que parecían mafiosos con uniforme. Yo le dije que lamentablemente eso no estaba demasiado lejos de la verdad.

Qué bueno que haya vivido lo suficiente como para darle tiempo a la historia de verlo como el que era. Un bestia¹.

EDIT: A pedido del público (en verdad) aquí va la noticia en EL medio japonés. No porque haya sólo uno, pero porque sólo logré encontrar UN diario que no fuera de deportes. Y buéh…, por lo menos en ese diario estaba en primera plana (que resulta muy conveniente, porque como uno está acostumbrado a leer el diario y las revistas al revés, todo queda al derecho). Ahí les va, a ver si entienden algo. Yo todavía ni he tratado de leerla.

1. La canción “Bestia”, de Los Tr3s, está dedicada a Manuel Contreras, pero creo que me permitiré esta licencia por el momento. [volver]

Los primeros días estuvieron totalmente dedicados a sacar los papeles necesarios para tener una vida razonablemente legal en Japón. Tuvimos que ir al registro de extranjeros (外国人登録, gaikokujin-tōroku) a sacar nuestra tarjeta de extranjeros residentes y a sacar nuestro seguro médico (que cuesta ¥10.000 al año, lo que es bien sorprendente). Fuimos a sacar nuestra cuenta de banco, que ya está lista y debería tener sobre ¥200.000 desde el domingo 15 (¡al fin!) y nuestra tarjeta de estudiantes para el tren, que sirve para ahorrarse mucha plata (todos los días que tengo clases tenía que gastar ¥170 de ida y de vuelta entre el campus y Kichijōji, pero ahora con la tarjeta, que se compra por uno, tres o seis meses por distintas sumas, paso “gratis”). Eso sumado a la tarjeta de la biblioteca, las cuentas para las salas de computación (miles y miles de computadores, y TODOS son iMacs, ¿pueden creerlo? ¡qué desperdicio por Dios!), y un largo etcétera me han mantenido más ocupado de lo que me gustaría.

De todos modos he encontrado tiempo libre que prontamente paso a rellenar con actividades. La que me tiene más entusiasmado de esas es el kyūdō (弓道), o la arquería japonesa. Es un arte marcial bastante más inútil que otros como el karate, jūdō o el kung-fu, y menos establecidamente deportiva que el kendō (esgrima japonesa), pero es tremendamente estilosa, y agradable. Es la primera vez que practico un arte marcial, así que avanzo lento y me sorprendo de todo, pero me imagino que este es el mejor momento y lugar para empezar, así que me tiro no más.

Dentro de todo, como la mayoría de los deportes (o por lo menos de los que valen la pena, si se practican con seriedad), es un deporte caro. El equipo completo incluye la hakama (袴), el arco (yumi, 弓), el guante (yugake, 弽) y las flechas (ya, 矢). Calculando y revisando precios, los dos amigos con los que me metí al círculo y yo hemos calculado que uno puede comprarse todo por aproximadamente ¥55.000, pero no es necesario todavía comprarse el yumi, porque en el círculo al que nos metimos nos los prestan por el momento (además, recién estamos empezando a practicar los pasos con arco en mano y no me gustaría gastar los ¥20.000 que cuesta un yumi barato para destrozarlo mientras aprendo. De todos modos, el próximo sábado la gente del círculo nos va a llevar a comprar las cosas para empezar a practicar como la gente sin tener que depender del equipo que esté disponible para prestar (principalmente los yugake son importantes) y nos dijeron que, para irse a la segura, lleváramos ¥50.000. Yo espero no tener que gastar tanto eso sí.

El círculo al que nos metimos se llama “ゆみの会” (yuminokai), que se puede traducir más o menos como “Club del yumi”, o algo por el estilo. Como ven, es un nombre bastante evidente. El link a la página está en la lista de links de este blog y encimita del nombre del círculo, y ahí hay fotos de las prácticas y el calendario de actividades, así que si alguna vez ven por ahí que hay un partido de algo, en el cual no creo que participe, por lo menos pueden saber dónde y a qué hora voy a estar, ¡porque definitivamente voy a ir!

En una nota un poco más amplia, las cosas en la residencia ya están bastante más establecidas. Ya sabemos dónde comer, por cuánto, y si es bueno o no, dónde están las picadas y qué sé yo. Estamos planeando con unos amigos una visita en masa al Museo Ghibli en algún momento, pero no estamos apurados por hacerlo (cada vez que voy a Kichijōji paso frente a él y veo el enorme Totoro sentado en donde se venden los boletos. De noche, debo decir que se ve un poco aterrador…). Lamentablemente, ahora paso mucho menos frente al museo que antes, porque ya no tomo el tren en Kichijōji. Ahora lo tomo en una estación más chica que se llama 三鷹台 (Mitakadai), porque ahí se pueden estacionar las bicicletas gratis (en Kichijōji hay que pagar, no mucho, pero hay que pagar). El estacionamiento, en todo caso, es una vista a la que todavía no me acostumbro totalmente. Creo que antes de que termine el año voy a tener por lo menos una pesadilla que gire en torno a una bicicleta no encontrada entre todas las demás…

La bicicleta es una nueva adquisición y viene de una larga historia. Supongo que recuerdan el viaje ese que hice en bicicleta a través de Tōkyō bajo la lluvia, en lo que fue la aventura más idiota que he vivido. Bueno, resulta que esa bicicleta murió, y en buena hora si me preguntan a mí. La abandoné cerca de la estación de tren Tōkyō y no pienso ir a buscarla. Además, si fuera no podría traerla (porque no anda) y si la trajera de vuelta no la usaría (porque es una porquería). Decidí finalmente comprarme una bicicleta nueva, por el módico precio de ¥7000. Es negra, es sexy, y tiene canastito, luz y de esas como parrillas en la parte de atrás. Además, tiene de esas patas que no son patitas ridículas por el lado sino patas como la gente que levantan la rueda trasera entera, y le lleva candado incluído y seguro para la pata. Y por si eso fuera poco, ya me acostumbré a andar en ella sin manos y estoy mejorando constantemente. Sólo tengo que recordar no intentar sacar cosas de mi mochila mientras manejo (muchos infinitivos, ¿no creen?).

Como noticia extra, que parece ser una señal de que las cosas están marchando bien con mi asentamiento nipón, les cuento que hoy tuve mi primer sueño con fragmentos en japonés. En el sueño conocí a un montón de hijos de extranjeros que vivían en Japón, y cuando ellos se presentaron aparecieron un par de niños brasileros que sintiendo algo de solidaridad latinoamericana, me empezaron a decir de dónde venían y esas cosas, creo que en portugués. Dijeron que venían de un lugar que se llamaba algo así como “ao sabá” (así sonaba, por lo menos, y en el sueño tenía algo que ver con los Andes) pero ante mi cara de inseguridad me preguntaron “「アオサバー」が分かる？” (”¿entiendes lo de ‘ao sabá’?”). El resto del sueño fue en inglés y de eso si estoy seguro. El portugués que creo que los niños esos pueden haber hablado era más bien un portugés inventado. No era portugués más que en el sueño.

Adjunto porque sí una foto de mí y unos amigos en Yokohama hace más o menos una semana. Atrás estamos Chris (USA) y yo. Adelante Jean Paul (Alemania), Victoria (Singapur) y Helena (Nueva Zelanda). La foto la tomó Jack (USA), pero fíjense que no se ve… qué cosas…

Qué cosmopolita, ¿no?

Hasta la próxima, que espero sea en menos tiempo.

Todavía recuerdo mi introducción al mundo de la computación “en serio” cuando estaba en el colegio. Mi hermano, que creo que es tan letrado computacionalmente como puede serse, me regaló para mi cumpleaños una instalación de QuickBasic 4.5. Con ella tuve mis primeros acercamientos al funcionamiento lógico de un programa, y a la posibilidad de darle instrucciones a un computador realmente para hacer que este hiciera lo que yo quería. En ese momento no estaba conciente de lo limitado del lenguaje en el que me estaba metiendo, y por lo mismo, tenía el mundo con sus infinitas posibilidades adelante. Verdaderamente, ¡podía hacer lo que quisiera!

Mis conocimientos de QuickBasic no llegaron a nada demasiado profesional, y lo más avanzado que logré crear fue un juego que, hasta la fecha, tiene un par de bugs persistentes y serios problemas de diseño. Sin embargo, sin importar lo escasos que sean mis conocimientos de programación, lo que aprendí durante esas jornadas que se extendían por las noches luchando contra mi código hasta lograr que hiciera justo lo que yo quería que hiciese realmente no tiene precio.

Lo digo por experiencia propia. No hay mejor manera de empezar en el mundo de la computación que desde abajo, con las herramientas más básicas, poniéndose metas y tratando de cumplirlas (lo que te obliga a buscar respuestas por ti mismo, y te prueba que no necesitas ajustar tus propósitos a lo que sabes, sino al revés), y ese tipo de lenguajes de programación permiten hacer justamente eso, sin importar qué tanto de programación se quiera aprender. Lo que se logra, de una manera u otra, es armar la cabeza de la gente, generar en ellos las nociones básicas que en el futuro generarán gente que no mire a los computadores como objetos mágicos, ni les tema constantemente.

Por eso es importante. Porque queremos gente que genere información, y no sólo la consuma. De eso y quién sabe qué otras cosas nos estamos privando cuando le quitamos a los que están interesados en empezar, la posibilidad de encontrar una puerta de entrada.

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pd: cuando encuentre una manera de decirle a WordPress que no me bloquee los archivos .bas ni .exe subo versiones de mi juego para que esté y puedan verlo, si están interesados. Tiene que haber una manera de subirlo, porque que un programa quite toda posibilidad de manejar ciertos archivos es paranoico cuando no derechamente estúpido, y quitarle la posibilidad al administrador de un sitio de subir lo que él quiera es prácticamente nazi. Esperemos que ese no sea el caso. Hail!

EDIT: ya logré subir el archivo, pero no a través del pedazo de software del tercer reich que es WordPress. Tuve que hacerlo a mano. En todo caso el código fuente pueden bajarlo de aquí, y el ejecutable para Windows pueden sacarlo de aquí. El programa no está terminado, en todo caso. Sean amables

No habría podido decir lo mucho que me importaba Steve Irwin hasta que noté que se había muerto. Descansa en paz, mate. No te olvidaremos nunca.